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天氣漸冷，又到了大口吃肉的時(shí)節(jié)。
南方的冬天總是姍姍來遲，但一旦抵達(dá)就勢(shì)不可擋。在這個(gè)沒有暖氣的省份，除了靠發(fā)抖來人工取暖，就只有肉食能多少拯救一下被冷氣侵襲徹骨的我們了。
在我的家鄉(xiāng)小城，羊肉鍋是必不可少的應(yīng)季儀式。
一到秋冬時(shí)節(jié)的夜晚，小城居民就各自拉上朋友家人，早早到大排檔搶好了位置。
等到羊肉切好，濃湯沸騰，一桌子食客早已迫不及待。
湯底濃郁，正好覆蓋了羊肉的膻味；切塊的羊肉帶骨，蘸上特制的醬料，肉汁與湯汁同時(shí)涌入口中。
這時(shí)誰也顧不得老幼尊卑，一口肉一口湯，無比快活的生命大圓滿。
大快朵頤之后，口留油香，吮指尤歡。
油脂被身體吸收，再轉(zhuǎn)化為多巴胺，終于完成了一場(chǎng)“無肉不歡”的愉悅儀式。
畢業(yè)后到了廣州當(dāng)“打工人”，作為肉食者的世界就更豐富多彩。
跨越半個(gè)廣東到來的潮汕牛肉火鍋，牛肉片得極薄，8秒出鍋的鐵律，給牛肉緊緊鎖住了鮮味，一口下去肉香四溢到爆。
榕樹下的炭火雞煲，自帶一種老廣州風(fēng)情。大口啃咬的雞肉，一瓶引爆味蕾的亞洲沙示，不讓你滿足算我輸。
遍布大街小巷的燒臘，是廣東人共有的味覺鑰匙。燒鵝肥美，叉燒入味，澆上一勺醬汁，正是小時(shí)候魂?duì)繅?mèng)繞的下飯美味。
甚至是深藏于城中村的隆江豬腳飯，也別有一番市井風(fēng)味。
有時(shí)真的不得不感嘆：
肉真是一種極致奇妙的食材。
無論煎煮烹炸，或是和任何食材搭配，都以自身強(qiáng)大的濃香和彈性的口感創(chuàng)造出令人無法拒絕的舌尖誘惑。
無論是中式酥爛掛醬的紅燒肉，西式肉質(zhì)嫩韌的牛排，下雪天要吃的香酥炸雞，都是吃貨無法抗拒的味道。
正如麥家在《人生海?！防镎f：
人是鐵，飯是鋼，肉是夢(mèng)，紅燒油肉是我能做的最美好的夢(mèng)。
活色生香的人，就該活色生香地吃肉，把寡淡的生活也吃出鮮活滋味來。
如果你不開心了，孤獨(dú)了，想家了，生無可戀了。
吃肉去吧，那是讓幸福油然而生的終極法寶。
其實(shí)，中國(guó)人對(duì)肉食的狂熱自古有之。
早在西周時(shí)期，周天子就是肉食的忠實(shí)粉絲。
所謂“凡王之饋，食用六谷，飲用六清，饈用百二十品，珍用八物?！?/strong>八珍其實(shí)就是肉的八種不同吃法，比如豬肉拌飯、肉丸、煎肉、烤肉，等等。
也有些比較特別的，比如“炮豚”、“炮羊”，就是把豬和羊殺了之后清理掉內(nèi)臟，再用棗子把它們的肚子填滿，裹上黏土放在火烤，烤干后把泥巴去掉，用稻米粉和成稀糊抹在豬身上，放在油鑊中煎，光聽做法就讓人食指大動(dòng)。
還有“肝膋”，就是用煎狗肉的油來烤狗肝，再加上狼脂。現(xiàn)在聽起來有點(diǎn)重口味，但在當(dāng)時(shí)可是天子才能吃到珍饈美味。
到了先秦時(shí)期，中國(guó)人吃肉已經(jīng)進(jìn)入了全新境界。
在《楚辭》的“大招”和“招魂”篇里分別呈現(xiàn)了兩桌異常豐盛的菜單，有：八寶飯、煨牛腱子肉、吳越羹湯、清燉甲魚、炮羔羊、醋烹鵝、烤雞、羊湯、炸麻花、燒鵪鶉、燉狗肉。
種類之多，做法之豐富，真的叫同時(shí)期的西方人望塵莫及。
唐宋時(shí)期的主要肉食是牛羊肉。
在網(wǎng)劇《長(zhǎng)安十二時(shí)辰》里，張小敬一邊探案一邊吃遍長(zhǎng)安，水盆羊肉、手抓羊肉，就是老百姓最鐘愛的街頭美食，現(xiàn)在去西安還能吃上。
唐代人對(duì)羊肉的熱愛，連羊內(nèi)臟都舍不得扔。
當(dāng)時(shí)有道菜就叫“羊皮花絲”，據(jù)說這道菜就是用羊胃制作而成的，要把羊胃切成一尺長(zhǎng)的長(zhǎng)絲涼拌——估計(jì)類似于今天的羊肚絲之類。
到了宋代，豬肉也出現(xiàn)在文人雅士的餐桌上。
最典型是蘇東坡，名滿天下的東坡肉自不必說，那是吃肉吃出境界來了。
他還寫了一首打油詩(shī)《豬肉頌》：“每日起來打兩碗，飽得自家君莫管?！?/strong>他一早就要吃兩大碗，看在我貪肉之徒的眼里，真是不亦快哉。
中國(guó)人對(duì)豬肉的鐘愛，是從明清時(shí)期開始的。
《明宮史》記載，在皇家過年的食譜中就有燒豬肉、豬灌腸、豬臂肉、豬肉包子等。那時(shí)豬肉已經(jīng)能登上大雅之堂。
清代豬肉更走進(jìn)平民百姓家，演化出花樣繁多的吃法。美食家袁枚寫道，豬肉相關(guān)的有43道菜，其中有紅煨肉三法、白煨肉、油灼肉等。
到此時(shí)，中國(guó)人才可謂做到吃肉界的大滿貫；對(duì)肉食的鐘愛，也深深鐫刻在我們的基因里。
就如蘇州有種說法：
一年四季，要吃好四塊肉：春季吃櫻桃肉，夏季吃荷葉粉蒸肉，秋季吃菜干頭扣肉，冬季吃醬肉。
把對(duì)肉的饞意融入到節(jié)氣更迭里，可見肉食在中國(guó)人心中的崇高地位了。
現(xiàn)在的人都講究飲食搭配，大魚大肉也多少搭上了不健康的名頭。
就如我的一位朋友，每次一起出去吃飯都獨(dú)自點(diǎn)一份清湯寡水，根本見不得一絲葷腥；美其名曰是養(yǎng)生，要我說根本是折磨自己。
太過壓抑自己的現(xiàn)代人，連飲食都要規(guī)規(guī)整整，真是不知丟掉了多少樂趣。
不如適時(shí)放縱一次，試著在深夜吃一頓燒烤、和牛、小龍蝦，滿嘴流油，心情愉悅。
在放縱與自律間找到平衡，方能更好的去面對(duì)生活，快意人生。
陳曉卿在《至味在人間》里這樣寫道，“吃肉黨，注定一事無成，每天就像我一樣，傻樂傻樂的。”
生活本就如此平淡，不如當(dāng)一名快樂的吃肉黨，大口喝酒，大塊吃肉；酒飽飯足之后，再去直面生活的困頓苦楚，總要簡(jiǎn)單輕松得多。
所以說：江湖寬廣，不如酒肉一場(chǎng)。
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