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美麗的毒物？

番茄原產(chǎn)于南美洲安第斯山脈。16世紀(jì)前，中美洲的瑪雅人和墨西哥南部的阿茲特克人已開始進(jìn)行人工栽培。據(jù)最早踏上墨西哥土地的幾位西方傳教士回憶，一些阿茲特克人會(huì)將番茄調(diào)成醬汁用來佐膳，但是并無材料可以證明當(dāng)?shù)鼐用癜逊炎鳛橹饕吖罅渴秤谩?/span>

16世紀(jì)的“地理大發(fā)現(xiàn)”使得世界開始日益緊密地連成一個(gè)整體，也加速了各大文明之間的物質(zhì)文化交流。遠(yuǎn)道而來的西班牙人第一次看見顏色如此靚麗、外表如此可愛的番茄果實(shí)，立刻深深為其著迷，并且將它帶回西班牙進(jìn)行培育。

番茄隨之也傳到意大利、英國等其他西歐國家。也許是因?yàn)樗r艷的顏色令人不安地聯(lián)想起毒蘑菇，也許是因?yàn)樗那o葉往往會(huì)散發(fā)出一股強(qiáng)烈的刺激性氣味，當(dāng)時(shí)大部分西歐人對(duì)于番茄的食用價(jià)值都抱有一種懷疑的態(tài)度。一些植物學(xué)家將其命名為“Lycopersicon”（拉丁文，意為狼桃），以表明其不可食用性。另一些學(xué)者則看重它的觀賞性乃至于藥用價(jià)值，將其取名為金蘋果、愛情果等，他們認(rèn)為番茄可愛的外觀有助于激發(fā)人們的情欲，是一種純天然的催情圣藥。

18世紀(jì)初，腦洞大開的腐國人甚至總結(jié)出了番茄種種神奇的療效。1710年，草藥師威廉·薩門（William Salmon）在《植物學(xué)》一書中說，英國人在園圃里種植番茄完全基于醫(yī)學(xué)的因素，番茄汁可以治療各種發(fā)炎，番茄膏可治頭痛、痛風(fēng)，番茄油可治燙傷，番茄膠可消除出沒無常的酸痛。當(dāng)然在使用番茄治病的同時(shí)，還必須注意它的不良反應(yīng)。就連當(dāng)時(shí)劍橋大學(xué)的植物學(xué)教授也在向世人強(qiáng)調(diào)番茄可以作為一種宜人的觀賞植物，但是多數(shù)的果實(shí)都有毒，不可直接食用。

16世紀(jì)末17世紀(jì)初，隨著西方傳教士從海路來華，番茄種子也遠(yuǎn)跨重洋逐漸在中國各地生根發(fā)芽。萬歷四十一年（1613）的山西《猗氏縣志》是中國最早著錄番茄的文獻(xiàn)史料，當(dāng)時(shí)這種作物的名稱叫“西番柿”。對(duì)其性狀及來源的詳細(xì)描述則應(yīng)歸功于明人王象晉的《群芳譜》，書中記載“蕃柿，一名六月柿。莖如蒿，高四五尺；葉如艾，花似榴，一枝結(jié)五實(shí)或三四實(shí)，一樹二三十實(shí)?？`作架，最堪觀。來自西番，故名?！庇纱丝芍?，受到西方傳教士的觀念影響，此時(shí)的中國人依舊把番茄當(dāng)作一種觀賞性植物。因此，明清時(shí)期番茄種植面積的增長異常緩慢，直到19世紀(jì)末，絕大多數(shù)中國人還是認(rèn)為這種有毒的植物只能供賞玩，不堪食用。

日本學(xué)者星川清親所繪番茄傳播路線圖

“愛情果”的烹飪史

關(guān)于番茄食用價(jià)值的最先普及，世界上廣泛流傳著這樣一則故事。

一位十八世紀(jì)的法國畫家在為番茄寫生時(shí)，面對(duì)著如此美麗可愛的外表，實(shí)在抵擋不住它的誘惑。于是他甘冒生命危險(xiǎn)，生吃了一整只“愛情果”，然后靜靜地躺在床上，等待死神的降臨。結(jié)局可想而知，這位畫家非但沒被毒死，反而為番茄清爽酸甜的口感所吸引，由此開啟了人們大量食用番茄的歷史。

故事的情節(jié)非常動(dòng)人，但是可信度卻實(shí)在不高。據(jù)文獻(xiàn)史料的記載，最早大量食用番茄的西歐國家是西班牙和意大利，兩國在17世紀(jì)末18世紀(jì)初均出版了多本包含番茄做法的食譜。到了18世紀(jì)后期，英、法、德等國百姓也已經(jīng)普遍接受了番茄的味道。19世紀(jì)20年代后，番茄又在北美大陸掀起了一陣狂潮，從事番茄加工的食品公司更是掙得盆滿缽滿?；蛟S是受到阿茲特克飲食習(xí)慣的影響，番茄在西方最常見的吃法就是用來制作烹飪或佐餐的醬汁，其種類異常繁多，常見的就有ketchup（番茄沙司）, tomato sauce（番茄汁），tomato paste（番茄抹醬）, tomato soy（番茄醬油）, 甚至還有tomato jam（番茄果醬）。此外，將番茄作為配料煮湯或者拌沙拉等都是西方膾炙人口的吃法。

非常有意思的是，把番茄和雞蛋結(jié)合起來、做成一道菜最初也是西方人的創(chuàng)意。1824年，美國主婦瑪麗·倫道夫的食譜中記載著一道“番茄蛋卷”的做法：將12個(gè)大番茄去皮切碎，在平底鍋中放入牛油、鹽、胡椒、洋蔥丁煎香，隨后放入番茄。等到其果肉糊爛成醬之時(shí)，打進(jìn)6個(gè)雞蛋，迅速攪拌成一張蛋卷，隨即裝盤上菜。雖然這道菜將番茄與雞蛋完美地融合在一起，但是番茄在其中依然只是扮演著一種類似醬汁的角色，與中國的番茄炒蛋沒有任何淵源關(guān)系。

近代以來，歐風(fēng)美雨浸潤著神州大地，西方先進(jìn)的技術(shù)、制度、思想紛紛傳入中國，隨之而來的還有番茄食用觀念的變化。20世紀(jì)初，在北京、青島、上海、廣州等地，已有農(nóng)民開始種植番茄供西餐館烹飪。流風(fēng)余韻所及，部分中國菜館也紛紛步洋人后塵，老舍在《西紅柿》一文中提到1920年代，青島的一些山東館子為趕時(shí)髦推出過“番茄蝦仁”的新菜色。盡管如此，當(dāng)時(shí)的番茄依舊被一些守舊士大夫視為“洋菜”而不齒。今人趙珩在《老饕漫筆》中記載他的祖父（四川總督趙爾豐之子）在上世紀(jì)40年代依然堅(jiān)決不吃西紅柿，對(duì)多數(shù)西餐也是敬而遠(yuǎn)之。世家貴胄固然可以選擇堅(jiān)守傳統(tǒng)的口味，但普通百姓卻沒有條件過多講究。據(jù)老舍回憶，由于供大于求，1935年西紅柿一毛錢可以買一大堆。由此，這種外來蔬果開始贏得無產(chǎn)階級(jí)的青睞。1936年7月16日，毛澤東在陜西保安接見美國知名記者埃德加·斯諾，晚上招待他的就是一盤番茄炒辣椒，紅番茄加上紅辣椒，價(jià)廉物美之余還彰顯出中國共產(chǎn)黨偉大的革命色彩。

毛澤東與斯諾在延安

因此，在20世紀(jì)30年代后，憑借著勞苦大眾的堅(jiān)定支持，番茄菜肴在中國廣泛傳播，番茄炒蛋也終于應(yīng)運(yùn)而生。紅色和黃色交相輝映，酸酸甜甜的滋味在舌尖上流淌，可口又下飯，價(jià)廉又營養(yǎng)，這道菜一誕生即風(fēng)靡大江南北。

抗戰(zhàn)初期，汪曾祺輾轉(zhuǎn)來到大后方就讀于西南聯(lián)大，他驚喜地在昆明的飯館中發(fā)現(xiàn)了番茄炒蛋的蹤跡，并將它與北方的番茄炒蛋做了對(duì)比：昆明的番茄炒至斷生，仍有清香，不疲軟，雞蛋成大塊，不發(fā)死。番茄與雞蛋相雜，顏色仍分明，不像北方炒得一塌糊涂。無獨(dú)有偶，為了緩解抗戰(zhàn)時(shí)期的食物匱乏，成都的華西協(xié)和大學(xué)園藝系師生在園藝場試種了西紅柿、洋蔥、花菜等各類果蔬，引發(fā)時(shí)人的追捧。遠(yuǎn)在李莊的梁思成，甚至專門前來索要西紅柿種子。番茄炒雞蛋堪稱戰(zhàn)時(shí)成都最有名的一道菜。在那個(gè)烽火連天的戰(zhàn)爭年代，番茄炒蛋成為了窮教授、窮學(xué)生的生活慰藉；在那個(gè)激情燃燒的抗日年代，番茄炒蛋堅(jiān)定了大后方無數(shù)中華兒女戰(zhàn)斗下去的信心與決心。它是一道名副其實(shí)、當(dāng)之無愧的中國國菜。

編排：@二師兄

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