品味帶魚
·李青松
一條一條滿載海貨的漁船靠岸，收槳拋錨——這是漁民一天里最幸福的時刻。
收獲的成果都在船上呢。
——在汕尾海灘，看到了漁民出海歸來，正把一簍一簍的海貨搬到岸上。海貨里有皮皮蝦、大黃魚、小黃魚、螃蟹……當(dāng)然啦，帶魚居多。那剛剛搬上岸的帶魚，就像鍍了一層銀，光艷無比。海貨講究的是一個字——“鮮”。而“鮮”則意味著要把時間最大限度地縮短。漁民對“鮮”有自己的理解。一些漁民，干脆在海灘上就地出售。他們把帶魚倒著懸掛在竹竿上招攬顧客，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去好似鐵匠鋪子里排序分明的刀劍，亮光閃閃。
我出生于科爾沁沙地，小時候沒見過海。我對海的認(rèn)識，源于帶魚。我甚至認(rèn)為，帶魚的腥臭味，就是海的鮮味。在北方，無論生活怎樣拮據(jù)，年三十的餐桌上必有一道相當(dāng)于海鮮的菜——炸帶魚。可是，后來進了城里才知道，帶魚根本算不得海鮮。也就是說，我們所見到的帶魚從來就沒有活著的——由于海水壓力發(fā)生變化，帶魚出水便斃命了。何況，我們吃的帶魚不知道輾轉(zhuǎn)周折經(jīng)歷多少環(huán)節(jié)了。但是，炸帶魚確實好吃。外焦里嫩，香味誘人?！@是我們那些沙區(qū)孩子一年的盼頭之一。
炸帶魚，不知勾出了我多少的回憶。
上世紀(jì)八九十年代，單位搞福利，往往發(fā)帶魚。用報紙包著，每人三五條。辦公室里彌漫著帶魚的腥臭味，三五日不散。那時候，看一個單位怎么樣，判斷的標(biāo)準(zhǔn)——發(fā)不發(fā)帶魚，帶魚的寬窄程度，發(fā)帶魚的次數(shù)。
若聽說，某某單位經(jīng)常發(fā)帶魚，帶魚個頭又長又寬，肉也厚——大家一定很羨慕那個單位。若本身就在那個單位工作，那是很光彩很有面子了。
今天，隨著物質(zhì)的極大豐富和生活水平的提高，吃上一頓炸帶魚已經(jīng)是很平常的事情了。
汕尾漁民告訴我，帶魚是吃肉的魚，生性兇猛、貪婪。白日里在深水中潛伏，夜晚或者陰天，便浮游到海面水域追逐獵物。吃小魚，吃烏賊，吃蝦米，也吃自己的同類。據(jù)說，帶魚在海里，不游動時就保持豎立的姿勢，靠扇動魚鰭保持平衡。
早先，有經(jīng)驗的漁民常常利用它貪婪的本性，釣帶魚。——“此魚八月中自外洋來，千百成群，漁戶率以干帶魚肉一塊做餌釣之。一魚上鉤，則諸魚相銜不斷，掣取盈船。”這是清人對漁民釣帶魚情景的描述。一魚咬鉤后，另一條魚會咬住它的尾巴，被一起拽出水面——這就是帶魚同類相殘的特性。瞧瞧，釣到一條，就可輕易地像拉繩子一樣拉出一個長串。用不了幾個時辰，帶魚就裝滿船艙了。
今天，我們食用的許多海產(chǎn)品都是養(yǎng)殖的，但是帶魚并沒有人養(yǎng)殖，都是野生的。為什么呢？因為帶魚養(yǎng)殖的成本遠(yuǎn)高于海洋捕撈的成本，何必呢！加之每年帶魚的捕獲量相當(dāng)大，客觀上，就沒有人動腦筋費力氣去養(yǎng)殖了。
然而，汕尾漁民告訴我，表面看，帶魚的捕獲量似乎沒有減少，但漁網(wǎng)的網(wǎng)眼越來越小，捕到的帶魚的個頭越來越小，倒也是事實。過去，大個的帶魚有三十幾斤重，一二十斤重的常見，現(xiàn)在捕獲的帶魚，細(xì)如皮帶。甚至，生下來不到一年的幼魚也被捕獲了。
或許，那種“帶魚連尾”的情景，可能成為遙遠(yuǎn)的傳說了。
轉(zhuǎn)自：汕尾日報2019.02.03
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