晉味美食實(shí)錄2
五十三年前，北京早春的一天。
剛剛步入學(xué)齡后第三個(gè)學(xué)期的我，莫名地轉(zhuǎn)學(xué)出了景山東街一所小學(xué)，被父親帶到百萬莊申區(qū)二舅家住了將近半個(gè)月，而后又莫名地隨父母登上南下的列車，來到人地兩生的山西太原。
踏上三晉大地的這半個(gè)多世紀(jì)。前半期因母親被錯(cuò)劃右派直至平反，家人的聚聚散散，我不得已顛沛流離，南奔北跑；后半期又在企業(yè)和地方改革開放大潮中，不斷變換自己的位置，直至現(xiàn)如今成為職業(yè)媒體人。
在這“第二故鄉(xiāng)”漫長又蹉跎的歲月里，我對(duì)馳名世界的山西面食，逐漸由生疏到親近，由感性的喜愛到理性的悟道。可決不是自夸，對(duì)于三晉百姓耳熟能詳?shù)闹T樣家常面點(diǎn)食品，咱自個(gè)兒操持起來，還真格磨礪得游刃有余了。
日常，有許多外地的朋友，一聽說我們見天兒吃面食，就感到十分奇怪。殊不知，這華夏美食寶庫里古往今來爍爍閃光的佳饌瑰寶，本來就是山西人首創(chuàng)，又流傳南北造福四方桑梓。你只要置身其中，無不感受到傳奇多多，情趣熠熠，享樂綿長??！
今兒，咱別的暫不贅述，單從這充滿黃河中游腹地世世代代子民智慧和風(fēng)情的獨(dú)有特產(chǎn)之一——燜面說開來吧。
相傳，在長江以南廣大地域尚處于“蠻荒”時(shí)代的遠(yuǎn)古，在黃河中游腹地的山西東南部、南部、中部等地，便廣為流傳著炎帝神農(nóng)氏嘗百草，為人類帶來黍麥五谷的神奇佳話。
從那時(shí)起，南起河?xùn)|（運(yùn)城），北至并（太原古稱并州）、代（代州）、雁（晉北）、同（大同），均成為北方五谷雜糧、黍、麥的主要產(chǎn)區(qū)，蕓蕓眾生都以“苦于嗜面”為生，幾乎家家戶戶都有大案板、長搟杖，家家戶戶的主婦都成為制作面食的行家里手。
斗轉(zhuǎn)星移間，山西面食的種類愈來愈多，條、片、塊、絲、糕、餅、饃、餃、包，令人眼花繚亂；制作工藝囊括搟、切、捏、溜、搓、揪、撅、撥、貼、剔、剪、抻拉，樣樣俱全；熟制方法如煮、蒸、炒、炸、烤、燜應(yīng)有盡有。
從古到今，在三晉市井鄉(xiāng)里，只要見得炊煙繚繞，那制面、食面的場(chǎng)景，如詩、如畫、如歌，勾人食欲，撩人味蕾，誰要不為之癡醉酣暢，急于前往以大快朵頤才怪呢！
漢代以后，面食漸漸由晉地流入中原、南北各省，再由民間傳進(jìn)宮廷，成為朝野官庶人見人愛的吃食。佐餐之葷素澆頭、菜、湯、汁、碼，由此更是名目繁多，令人目不暇接。
楔子暫先到此，言歸正傳。自我家人齊聚并州之后，住所正好在家屬大院的入口處，房前屋后有大片的空地兒。那會(huì)兒是六十年代初的困難時(shí)期，全家大小挖野菜、瓜菜代、去食堂吃大灶之余，又開荒種菜，我家種的菜有豆角、西葫蘆、胡蘿卜、南瓜、土豆等。
每到豆角成熟時(shí)，爸媽便帶領(lǐng)我們兄弟姐妹，一塊兒把滿當(dāng)當(dāng)一大籃子的豆角洗凈摘好，分幾頓飯用大鍋擱油、鹽、醬油燜。豆角燜至半成熟，糧店限量供應(yīng)的白面已和好、搟薄、切細(xì)，鍋內(nèi)倒水差不多與菜面齊，就把面條勻勻在上面鋪開，蓋鍋用中火再燜十多分鐘。
在燜面的半中間兒，還得打開鍋蓋，用長筷子輕輕撥一下摞起來的面條，以防粘連。鍋內(nèi)水不夠時(shí)，把摻有熟油、高湯、醬油的花椒水溜著鍋邊適量倒入，再蓋鍋燜一小會(huì)兒，一鍋滿溢著誘人香味兒的豆角素燜面就做得了。
在六十年代那會(huì)兒，每當(dāng)家里做燜面吃，我們兄弟姐妹都視為改善生活，大家都各端著滿滿一碗吃得滿嘴流油。如果逢星期天，再上街買一斤肉，跟豆角一塊兒燜，菜香、面香連著肉香，味道又濃又醇，真格好吃哦。有時(shí)，或許再切點(diǎn)土豆、西葫蘆，跟豆角和肉一塊兒燜，更是別有一番風(fēng)味啦！
在我的眼里，吃這樣的燜面，是自己踏上三晉地界兒之后，與山西面食最為親密的初次邂逅。它使我第一次洞開了面對(duì)三晉美食的視野，多少年后，那時(shí)的一幕幕情景仍然揮之難忘。
也就在自己長大成人、開始步入工作崗位后的單身生活那會(huì)兒，還經(jīng)常在業(yè)余親自動(dòng)手一次次制作我喜歡吃的燜面，更有多種多樣的面點(diǎn)佳肴。有時(shí)還跟一塊兒住單身的朋友們交流切磋技藝，在美食王國里品味營養(yǎng)，品味情趣，暢游不已。
歲月更迭，時(shí)光荏苒，我由青年到壯年，再到中年，在人生長河漫步徜徉間，也曾在豫、陜、魯、冀、京各地，品嘗過不同風(fēng)味的燜面。說到底，雖各有千秋，與面食的根祖地三晉相比較，畢竟還是略有遜色呢！
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